镇海寺在五台山应该是最清朗幽深的一座寺院了，其四周林木参天，枝柯纠缠，尤以松树为最，加之它被建造在险峻陡峭的石山突嘴上，便将深山古刹的韵味全然展现了出来。连接寺院的是一条在林间时隐时现的，由石头铺设的小道。此小道沿着缓慢的长坡蜿蜒而上，在寺院右侧一个九十度急转，再“游走”一段距离，才是寺院正门。寺院与蜿蜒的小道连接在一起，极似一条游龙，镇海寺是龙首，小道便是龙身，参天树木等便是爪子鳞甲了。寺门前有石狮，威武但不凶残，似乎受到了佛的警示和熏陶。还有一根与苍松争高的幡杆，矗立在门前，只是它的生命和象征意义需要人的想象和慧根去领悟，而满眼吸收了天地之精气的树木，生命力极为强盛，只见它们恣肆纵横，错落相迭，繁茂浓密，高耸入云，生生地将幡杆的气势给压了下去。

　　镇海寺内殿堂不少，与五台山其他寺庙差别不大。最让游客好奇的，是康熙的老爹顺治皇帝曾经在此出家修行，待了不短的时间。顺治剃度出家，震惊天下，后人明白或不明白究竟的，都为之唏嘘嗟呀。出家修行，对于一个男人来说，并不算是一件特别的事情。人生一世，看穿了，悟透了，不管是皇家子嗣，还是平民百姓，不管男女老幼，出家遁世，而已而已。顺治虽然不敢说与佛有多大的缘分，悟性有多好，境界有多高，但他毅然出家，是需要大智慧大勇气的。我始终以为他抛弃江山社稷荣华富贵，是受其性格引导的。他先天就与政治、治理国家等元素没有干系，其性子温和，柔弱，甚至怯懦，加上心爱的女人的去世的打击，便让他对尘世心灰意懒。当然，我无意在此罗嗦那个皇帝出家的初衷，倒是他曾在这里修行，是五台山一个可以供人解读的文化和宗教元素。倘若对政治和历史人物没有兴趣，嘴巴一撇，也实在没有什么。做老子的在遥远的五台山修行，做儿子的康熙，大抵也不是忤逆不孝之徒（尽管他并不缺少铁血精神和冰冷性情），对其老子还是有感情的。因此，他除了微服私访天下，念叨天下苍生之外，也抽空跑到了五台山，到得镇海寺，不知道是来寻找，还是用政治家的手段来“镇”住那个对做皇帝毫无兴趣的、独特的、但仍然对朝廷有深远影响的男人，至少孝庄皇后对他的出家是痛苦到骨髓和恨得咬牙切齿的。那康熙真的找到了他老爹了吗？找到之后，父子俩是抱头痛哭，彻夜畅谈，还是仅仅施一小礼，一声师父，一声施主，你鞠躬我屈身，便不再寒暄，作路人状了？不管是哪路香客，到了镇海寺，听说到这个历史事情，大多希望父子俩是见到了的。男人之间，尤其是父子之间的情感，虽然不及女性与其子女们那等细腻，婉约，但也不见得不动人肺腑，催人泪下，深刻异常。时间悄然过去，康熙父子俩都成了尘土。尘埃落定之后，康熙在镇海寺跨过的这道门，自然就被称为“龙门”。一大群操着不同口音的游客唧唧喳喳地从山下涌来，兴致勃勃地从那门上跳过去，跳过来，叉着壮腰、伸出肥肥二指成“Ｖ”型，“哦也”一声，让人替他们奇异的姿态拍照，大叫“某某到此一游”。我便想，那果真是一群鲤鱼。两个女子还作骑马状，骑在门槛上，那姿态让各路男人浮想联翩。这使我想起一些自诩为“新新人类”的年轻男女骑在历史人物的“脖子”上的情形，觉得世界的变化确实太大了。

　　五台山地处山西内腑，是四大佛教名山之一，也是藏传佛教的圣地。藏传佛教不仅仅盛行于藏民居住的辽阔天地，也在蒙古族等人口众多，疆域宽广的北方少数民族生活的区域盛行，就像着名的《格萨尔王传》不仅仅通过口传或文字在藏区流行，也在内蒙古等地区盛传。因此，在镇海寺出家修行的僧侣多是少数民族男子，尤以蒙古族最多，只有少量汉人和藏族人。这些僧侣跟我在五台山其他寺庙见到的和尚，乃至在峨眉山等地的寺院中见到的和尚在身高和气质上都略有不同，主要原因就是他们大多来自少数民族。尽管寺院的建筑并没有任何特别之处，但越往里走，便越能感受到深厚的藏传佛教文化。在院落正中的一幢庙宇两侧的墙面上，便是精美绝伦的藏族绘画之一的“唐卡”，与我所见过的川西藏族艺术家所画的唐卡大同小异。藏族画家，比如着名的尼玛泽仁，其绘画艺术就受到了唐卡的深刻影响，有着深刻的宗教哲学的意味。在唐卡艺术中的传世作品中，画家们摄取的题材多半来自于苯教和藏传佛教，内容涉及了大量的藏族政治、经济、文化艺术、历史和社会生活，对其民族的生存，宗教信仰作了最为直接而生动的描绘。据资料记载，唐卡绘画艺术兴起于松赞干布时期，民族特点和宗教气息极为浓郁，很快就成为藏族人最为欢迎和喜欢的艺术样式，代代相传，沿袭至今。从艺术样式来看，唐卡接近汉族的卷轴画，一般先在纸张或布匹上面画好后，用质量上好的绸缎进行精心装裱，在画的上下两端装上卷轴，上轴主要是便于悬挂，下轴悬垂，既起到拉抻画面，使其平展的功效，又显得美观，雅致，其装裱工艺丝毫不逊色于汉族卷轴画。汉族卷轴画虽精品无数，但往往给人因过于精致而显得呆板的感觉（卷轴画中的江南，与画本身一样精美，极富人文气息，但看得多了，其色彩与格致都使人感到极为压抑，幽冷，小器，生气顿无）。除了绘画类唐卡之外，还有织物类唐卡，比如刺绣，织锦等，其工艺也不让蜀绣蜀锦湘绣苏绣。从材料上来看，唐卡分为两大类。一类是用高档丝绢制成的唐卡，叫做“国唐”，另一种用颜料绘制的唐卡，叫“止唐”。但不管是哪类唐卡，其风格基本相近，题材与内容更是极为一致。在构图上极为严谨，线条生动流畅，笔法娴熟，色彩丰富，质感很强，到了后藏时期，其近似于汉族工笔画的特点更加明显，线条更加准确、生动和精炼，色彩极有层次感，表现力更强。我们在很多宗教色彩浓郁的藏族绘画中，都能感受到创作者虔诚的宗教信仰和无可摧折的宗教心灵，这是汉族画家的作品中所没有的。只是镇海寺中的唐卡作品不多，色彩也不算艳丽，但构图是极为讲究，宗教精神尽显，也可以看出藏传佛教文化在这里的传承。

　　让我颇感兴趣的是寺院后面一个的小院，叫永乐院。院子靠山而建，面积不大，中心建造有一座蒙藏风味浓郁的、技艺精湛的墓塔。此墓塔是为纪念章嘉活佛而建造的，建造时间在康熙五十一年间。章嘉活佛隶属于黄教，是黄教中可以历代沿袭的一个职位，在藏传佛教中，位居达赖和班禅之后，地位尊贵，深受信众敬仰，具有很大的影响力。这种佛位自康熙之后，受到尊奉，康熙还将章嘉活佛尊为大国师。据资料记载，第十五世章嘉活佛以前住在北京的松竹寺，一到夏天，便要来五台山避暑，因发现镇海寺地理位置优越，林木繁多，清凉宜人，清幽安谧，非常适合修行，便经常前来，传经讲道，不久又将镇海寺内的表庙改为黄庙。后来这个名叫饶补达尔计的活佛在北京圆寂，遗体运到镇海寺，僧侣们便开始着手建造现在我们见到的这座墓塔，说是金顶玉葬。尽管我们对于金顶玉葬的细节不甚清楚，但足可以让人感到活佛的地位和埋葬时浓重庄严的情形。后来，各章嘉活佛都常住镇海寺。眼前这座墓塔基座有八角，每个角都雕塑着一尊大力士像，而八个面都雕刻有设色丰富的人物图象，题材取自于藏传佛教中极为有名的佛传故事。墓塔的正中，雕刻着三尊坐佛，外围还雕刻有八尊站像，雕刻技艺精湛。在墓塔的中上部分圆腹之上，是直刺青天的尖顶。　在院子靠里，是一溜廊屋，里面十大明王和十二圆觉菩萨。一些蒙古族和藏族僧侣在里面安静地坐着，间或出售酥油灯，游客买来多为祈福时所用，但营生看起来并不佳。倒是见得几个年轻僧人专心致志地玩着手机的情形，先是使人眼前一亮，尔后又忍不住唏嘘一番。原来红尘与寺院，仅仅隔着一堵墙，即便是像人心隔着一层肚皮，终究还是人，要食人间烟火，人与世界终究有关系。诵经的僧侣，大抵并不完全明白经卷要义，而红尘凡心，却又受不得喧嚣与惊扰。这就得看谁最终静下心来，与心与佛对话了。单看表象，红尘凡俗中人与遁迹空门中人的最大区别在于“信仰”。但在历经世事沧桑和无数磨难之后，这个区别基本上不存在了。忠于内心，为心而自由者，超脱于万事万物之上，便滋生出强劲的心灵力量，当这个力量将人世与自我联结为一体，为着内心所指与苍生所愿而成就自己，便是信仰！其实，真理与信仰的真正获得和拥有者，都是极少者，比如活佛。于是便有了这墓塔和随风而动的经幡，也有了心灵和信仰的大师。他们安居于此，因为心灵的旷达和自由而与众生在此晤面，在此永乐，永生。

　　游览过程中还发生了一个意外事件，一群年轻僧人和一群来自内蒙古的游客发生了不大不小的冲突。僧人说那一帮游客中的某人偷盗，被他们当场捉住，而游客则声称僧人动手打人。双方争执不下，将骂战延续了十几分钟，其间还有几次激烈的肢体接触。那队游客看起来是一大家子人，气势很盛，一时间我真替僧人担心。后来，当僧人将寺门关上，不准闹事游客离开，声称要求上级部门来处理此事时，游客才有所收敛。我用数码相机录下了大半个过程。但我很快就失去了兴趣，决定结束镇海寺的游览。僧侣和游客最后是怎么解决问题的，我不得而知。只是事后放着那段视频，颇觉好笑。毕竟皆身处人间，不管是出家人，还是平民百姓，真正为信仰而开战的不多，倒是为钱财而闹得不可开交的例子，实在不少。对此，大家不妨会心一笑，笑过之后，当然，还是笑。

　　在半山腰，我回望镇海寺，心想，这里确实是一个宝地，但这又能怎么样呢？如今，出家修行，遁迹空门，与世俗世界里的形式主义颇为相似。看来，经卷要义和课堂说教，都拯救不了人类的灵魂，除了少数自我修为者。众生辛苦，爱人爱佛，却最爱钱财。