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阅读马赛

时间:2010-02-01 12:29来源:半壁江 网 作者:大方无隅 点击:
  到过的地方很多,马赛很特别。在悠扬的钟声里,它是神圣的;在嘈杂的鱼市上,它是包容的;在翡翠般的蔚蓝里,它是艳阳下的辽阔。从离开的那一刻起,我已经在期待,相约这里的海鸟在未来的日子里一起放飞心灵。

  每次到法国南部都是取道马赛,科技的进步大大地缩短了时空的距离。从巴黎到马赛的一千多公里路途,坐快速列车只需要三个小时的时间,快的令人赞叹。向往马赛会有很多的理由,提起马赛,我会想起激昂雄壮的“马赛曲”,那首以这座城市命名的法国国歌,回想起巴黎星形广场凯旋门上的同样以马赛曲为名的浮雕,还有就是传说中囚禁过基督山伯爵和铁面人的伊夫岛城堡。当然,马赛最主要的特点还是一座海港,地中海的第一大港口,这一点从我第一次到马赛就很深刻地感受。


  在马赛住的旅馆就在景致极佳的老港边上,透过房间的窗户就可以看见桅樯林立的老港。港池口门两边的建筑看上去就是一座堡垒,厚重的浅赭石色墙体,饱含了岁月的沧桑。老港靠近外海的地方,一座灯塔样的建筑样式很特别,千百年来的民族融和,使这座灯塔带上了明显的异国情调,据我自己的猜测应该有菲尼基人或者是阿拉伯的风格在里面。墙头没遮住的绿树给古老的建筑增添了很多灵气,其实最有灵气的还是那一湾静水,颜色鲜亮的游艇和帆船静静地靠泊在充满历史感的港湾里,本身就是一个美好的意象,历史和现代就在这个叫做马赛的地方很好地融合了。


  老港的港池是一个狭长的长方形,港池深处岸壁两边的建筑有很多都是多层的住宅,很简单的方盒子,在我看来与老港的名称有些不太和谐。文化的交融也明明白白地映射在我的视野里,城市的轮廓线里有哥特式的尖顶塔楼,也有罗马式的那种穹顶,伊斯兰建筑的符号也依稀地有些痕迹,也许正是这种兼收并蓄的包容,才使得马赛成为了今天的国际化都市,好在这些建筑都没有太高,我还可以清楚地看到远处山峦的起伏。宁静的画面里很少有人,尤其是在清晨和黄昏的时候。偶尔会有海鸥从我的视线中滑过,就像那从地中海上吹来的微风,使得原本的景物活了,多了一份灵动的感觉。在朝霞的绚丽或是夕阳的余辉里,霞光的颜色使老港变得亲切而且迷人。


  前几天又读了彼得?梅尔的《重返普罗旺斯》,这本描述乡间生活的书里也提到了马赛,评价是这样的:至今还没有哪个城市像马赛这座城市,竟然始建于一个浪漫的爱情故事。公元前599年,一个名叫普罗提斯的腓尼基航海者来到海边,去参加当时的南尼国王的宴会,席间就被国王的女儿相中招为驸马。慷慨的国王拿出了一百英亩的海滨好地送给这一对爱侣建立家园、繁衍生息,这便有了以后的马赛。这马赛老港的历史也就可以追溯到那个时候了,不过我们今天看到的许多建筑都是在二战以后兴建的,从这种意义上讲老港并不陈旧,而且充满着生机,就像我亲眼所见的那样。


  寄宿异地,我常常会透过窗子看外面的风景,其实旅行的时候也是给自己的生活打开了一个窗口,给了自己一双发现的眼睛和活力的源泉。独特的风土人情和美丽的风光,以及那些充满传奇的故事都是对身心的一次荡涤。我与马赛的相识就是一种相知的美丽。


  从我住的酒店过马路,对面的山坡上就是着名的加德圣母院,从山下望上去高高耸立的圣母像在阳光下面金光闪耀。圣母院所在的山丘并不高,有台阶自山下直达山丘的顶部,圣母院就建在这座一百多米高的山顶上。圣母院是浅色调的,在马赛众多的建筑当中应该是最显眼的一座,尤其是从海上,很远的地方就可以看到这座拜占庭风格的建筑。登临以后的眺望就不同了,视野变得开阔了许多,地中海的粼粼波光就在眼前,阳光透过云层射下来的时候尤其特别。


  从圣母院的平台上可以清晰地看到伊夫岛,大仲马的小说让这座小岛出了名,那里有关押过基督山伯爵和铁面人的城堡。这样的远观是最容易引起遐想的,伊夫岛离岸边不算很远,不过真的像冉?阿让那样死里逃生地游回到陆地也不是什么容易的事情。现在,每天都有定时的轮渡往返于岛子和城市之间,极大地满足了人们的好奇心。我几次到马赛都无暇前往伊夫岛,这种失之交臂的错失却完整地保护了这座海岛在我心目中的神秘感,毕竟这是我还要再到马赛来的理由。海面上可以见到巨大的客轮缓缓地驶过,也有张起风帆的小艇在地中海的柔波里荡漾着。这样的景致很符合印象中马赛的风格,只不过那些大的巨轮已经不在老港停泊,老港已经成了人们对马赛的一种亲切的怀恋。


  站在高处,城市也可以尽收眼底,马赛城区绵延的建筑群很密,红瓦顶的房子居多,而建筑的墙面和加德圣母院的颜色差不多,多是浅色的,那应该是当地石材的颜色,远处起伏的山峦是城市很好地衬托。加德圣母院的功用很像我们的妈祖庙,圣母俯瞰着海面,护佑着进出马赛港的船只,室内也真的陈列着一些祈求平安的船模。在这样的风光里,我们会忘记登山时的辛苦,其实人的一生不也是在不断地攀登着自己的梦想吗?


  除了景色的美丽,在马赛不能错过的还有这里的美食,尤其是那道着名的马赛鱼汤。余秋雨《行者无疆》中说过的“马赛鱼汤徒有虚名”,反倒成了一句广告。旅馆步行距离之内就有一处做鱼的餐馆,其实这里的餐馆哪家不以鱼为招牌呢?小餐馆就在码头的边上,在楼上的座位上也可以看到窗外的渔港,其实要到餐馆来,也必须沿着海湾过来。码头里泊满了落锚的渔船和小型的游艇,还有一些人正在跟归航的渔夫和鱼贩们讨价还价,采买刚刚打上来的鱼虾。在这样的地方吃鱼,新鲜是不必怀疑的。马赛鱼汤吃过以后倒不觉得很差,应该是不错了,只是那种吃饭时的氛围比鱼汤更能打动我。在老港的外海边上,也有一家餐馆,紧邻着大海,靠海的窗外是灰白色的悬崖。


  岩石在普罗旺斯八月炽烈的阳光下很烫,不过这并不影响人们在那里垂钓,这是一种醉翁之意不在酒的玩法吧。在骄阳下端一杯冰凉的啤酒眺望大海本身就是一种难得的享受,跟何况眼前的地中海又是蓝的那么纯粹而富有诗意。海水只在到了岸边的时候才被岩石撞碎,变成美丽的白色泡沫,在阳光下十分耀眼。美食可餐,秀色可餐,在这样的环境里小驻,觉得世界变得清纯许多,这样的地方是异乡,也是梦乡。因为有了欣赏的目光,风景就不再寂寞。


  到过的地方很多,马赛很特别。在悠扬的钟声里,它是神圣的;在嘈杂的鱼市上,它是包容的;在翡翠般的蔚蓝里,它是艳阳下的辽阔。从离开的那一刻起,我已经在期待,相约这里的海鸟在未来的日子里一起放飞心灵。

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