眼前出现了一大洼冰坑，脚下的路已经很难行走，抬头看见云雾里时隐时现的山峦渐渐低矮，看见冰雪融化的溪水推着碎石朝峰顶的另一端涌入峡谷深处，我知道，我已真真实实地登上了穿越大峡谷途中的第一座雪峰。

在垭口上抬眼远眺，通往墨脱的方向一片朦胧，云海之中，高耸的山峰若隐若现，颇为壮观。我真想对着墨脱方向大声呼喊，听听群山的回音，可是我不能，拉姆妈妈告诫我翻越山顶时，绝对不可以发出声响，否则，会招致风雪冰雹。

到达山口的时候是上午10点40分，山口的玛尼堆上飘扬着五颜六色的风马旗。藏族人认为风马是沟通世俗与灵界的通用媒介。风马旗多由布制成，也有用麻纱、丝绸及土纸制的。风马有方形、角形、条形等，通常为十至六十厘米不等。

风马小到一条一缕，大到整匹整幅的棉布，或串挂于绳，或随意抛撒。劲风吹拂之时，成片成串的风马旗在蓝色天空、洁白雪山及碧绿湖泊的背景中漫天飞舞，精神及愿望一意向上。风马旗的颜色分白、黄、红、绿、蓝五种。在藏民心目中，白色纯洁善良，红色兴旺发达，绿色阴柔平和，黄色仁慈博才，蓝色勇敢机智。

多雄拉山山口的风马旗往往是直接悬挂在古柏上的，五六个一簇，迎风招展宛若大旗。

我在经过这些地方的时候往往给玛尼堆上添加一些石头，这是拉姆妈妈告诉我的。

越过多雄拉平台，路边皆是一堆堆散乱的白骨，这是一群骡马的遗骸。越往前走白骨越多，再后来，看见的已不是散乱的骨头了，而是一具具完整的骨架。像人为地排列在路旁，目标一致，头向前，俨然一支阵营庞大的队伍正在向前开进。生命在这里是如此的弱小，又是如此的顽强，这些生灵，不甘心于毁灭，于是不屈不挠地前仆后继……具具白骨成了准确无误的路标，这奇特的路标给我以胆魄，助我顽强地前行。

多雄拉山，这座被外界渲染得耸人听闻的雪山就在我的身边。

我不是藏人，也不是个十足的信徒，虽然肯定信仰着什么，但至今看上去仍是漂泊无依的流浪者。在多雄拉山的怀抱，我的眼睛湿润了，它让我失去了一切语言能力，我像一个冒失的孩子似的傻傻地只听到一个声音：你到了。

俗话说上山容易下山难，有一段下坡路满布碎石，小心地安全通过了，走完这段路的时候我的腿已经痉挛了。沿多雄拉山而下，漫山遍绿，寒带与热带风光尽收眼底。再看遍绿的多雄拉山，魁梧的山势连绵不断，一条条洁白的水流在山的不同角落款款而下，楚楚动人。

继续往拉格走，沿途树种由针叶林过度到阔叶林，越发茂密。直到下午3点钟才到达拉格的小木屋。

从拉格出发的时候已经上午9点了，昨天精神紧张加上疲劳过度，再加上高原的快速反应，早上居然睡到了8点多。

睡得不错，体力恢复得很快。

接下来的碎石小路只有一米来宽，行走艰难自不必说了，关键是知道前面就是一个蚂蟥沟，早就听说这里的蚂蟥泛滥，心里有些紧张。还好，不是雨天，蚂蟥的骚扰没有给我制造多大的障碍。

蚂蟥的出没跟天气有很大的关系。

艳阳天它一般不会出来活动，而阴雨天是它们狂欢的时刻，虽然有思想准备，但当我第一次看到蚂蟥时，真把我吓出了一身冷汗。只见那蚂蟥身长约十厘米，长得有些像蚯蚓，还有那专门用来吸血的状如喇叭的器官。蚂蟥吸血时，那器官紧紧吸附在皮肉上，一直到变成一个圆圆的血球掉下来。

到后来我和当地人一样了，那是从墨脱出来以后，完全不在乎这些可怕的怪物，时不时从胳膊上拽出一两只蚂蟥，用烟熏得它全身蜷成一团，再放到指尖上弹得远远的。墨脱人为了对付蚂蟥，不论老少大部分都染上了抽烟的癖好。

汗密有木屋客栈可以住宿，四川人的客栈距离门巴人开的客栈相距50米左右。比较而言，虽然都是大通铺，还是四川人的客栈干净些，交了10元钱之后，就可以进木屋了。木制的通铺很干净，也很宽敞，夕阳透过屋顶的缝隙也跟随我一同进入。我进去的时候木屋内没有人，有很多行李堆放在铺上，猜想应该有很多人已经住下了。

在蓝天白云之下，找一处有落日余晖的地方躺下，一听肉罐头、一罐拉萨啤酒、一根骆驼香烟，让所有的疲惫烟消云散。

我无数次幻想着眼前的这种简单的生活，为之神往许久。为此我不停地奋斗，付出了许多努力。

我以为我需要很多钱，才能过上这样的日子。记得王小波说过，一个人没有钱、权力或者知识，就很难改变自己的命运，我一直认为正确。过去那种简单的生活，总觉得只是起点，终点应该和起点很相似，却有本质的不同。

当我有了金钱，有了权力，有了知识，却没有到达我希望的终点，为什么？此时的幸福既简单、单纯，又快乐，却与金钱、权力什么的没有关系。

那么，我之前所付出的青春、奋斗又有什么价值？

我并非什么都想要，只希望自己能够轮回到终点。

回屋睡觉的时候天色已经开始发暗，木屋里的蜡烛已经点燃。当在自己的位置上坐定准备脱衣睡觉时，才发现通铺上或躺或坐的都是赤裸的男人，才恍然大悟，这样的客栈通铺是没有女人来的。愣了也就两秒钟，迅速合衣躺下了，根本没敢随便搭讪。光头让我得以蒙混过关，也没人想到我是一个女人，他们毫无忌讳地光着身子在屋里走来走去，聊着男人们喜欢的话题。

我的脸很热，一定很红，幸亏屋里的光线很暗。

没过多久，鼾声开始此起彼伏。

当第二天清晨的阳光又从屋顶上洒下一抹的时候，我睡醒了，通铺上男人们还在酣睡。身边的藏族小伙把胳膊搭在了我的胸上，看来真把我当成男人了……

慢慢地从大通铺上挪下来，简单洗漱一下，背上了行囊又开始了新的一天的旅程。

汗密经老虎嘴到阿尼桥只有15公里，却是全程最困难的一段路。老虎嘴是一条在山壁岩石上开凿出来的路，为陡峭峡谷地形，很多的瀑布。这条路有一米宽，旁边的悬崖深不见底。悬崖虽然可怕，但老虎嘴的可怕之处，主要还是路面上布满了锋利的乱石片，很像参差的老虎牙。而头顶淅淅沥沥洒下来的山泉，则像老虎口中的涎水，将“虎牙”淋得十分湿滑。如果一不小心摔倒……仅仅受伤流血你该感到幸运。

这条路开始时极其狭窄，在这里断送性命的人不计其数。

这是多雄拉山至墨脱路线中最艰难的一段，这段路需手脚并用，精神集中，绝不敢看脚下的江水，否则因为晕眩会坠入滔滔的雅鲁藏布江。不过，据说现在的路被拓宽了很多，危险相对会小一些。在老虎嘴，我第一次感到了恐惧。

当来到风景独特的阿尼桥时，心情好极了，桥下是奔腾的河水，头上是碧蓝的天空，满眼的绿色植物点缀着片片野花。在门巴人的接待站过起了简单的幸福生活。

我跟老板商量付了点柴火费，准备自己做饭吃。抓了一把米放到锅里，把罐头里的肉切成丁——一小锅肉粥，香极了。

在美丽迷人的阿尼桥多停留了一天，怎么舍得走呢？早上在阳光中醒来，听鸟儿歌唱；中午在桥上躺着听汹涌的涛声喝点小酒午睡；黄昏的日落美幻绝伦；夜幕降临，数着星星想心事……

毕竟还要离开，从阿尼桥到背崩要走23公里，那是无尽的爬坡路，仿佛在蹬天梯一般。路上没有遇到一个人，只休息了两次，急切切地想进入门巴人的世界。走上解放大桥，看到了桥头的碉堡、哨卡、边境站。

再往前走就是驻扎部队的连部了。

傍晚时分，我走进了背崩村。这里是乡里人口最多的地方，家家户户房子的架构都是差不多的木板两层楼，一楼很矮，一般做为储藏和通风；二楼住人，还有单独的厨房和粮食仓库。每家的仓库都离住房有很大一段距离，仓库下面是碗口粗的木柱子，有八九根的，也有十几根的，听说粮仓下面柱子的多少能表示这家的粮食多少。仓库下面拴着牛或者马。

一位门巴妈妈招呼我去她家住，我犹豫了一下，看她那慈祥的笑容，还是跟随着她爬了六七个阶梯的木板楼梯，走进她家的客厅。

这位妈妈叫曲珍，家里有六口人，两个男孩，一个女儿。

晚饭吃的就是鸡爪谷做的饭。它蒸出来颜色是红的，吃的时候，就跟吃糌粑一样用手捏着吃。

鸡爪谷是墨脱特有的谷类。

门巴人主食一般都是红米饭，有时是玉米面。轧面机也是他们自己用木头做的，非常原始。菜都是煮的，不炒，菜里即使有肉，也是鸡肉和猪肉。猪是放养的，全是瘦肉，很好吃但缺少油水。青菜主要是青椒和野菜，蛮有味道的，据说调料很丰富。也许是油水很少的原故，当地儿童特别能吃，大部分孩子的肚子变了形，鼓得厉害。

晚饭后，曲珍妈妈到另一个房子取来做好的黄酒给我喝。

早就听说门巴人有在酒中下毒的悠久历史，家家都有酿酒的习惯，并且喜欢用美酒迎接远道的客人，他们给客人喝酒是不收费的。

我想那应该只是一种传说，一种古老的习俗而已。

墨脱人一般不喝茶，从早到晚酒不离口。

藏族人的习惯是，客人执意不喝时，主人不应把酒壶或其他盛酒的东西拿在手里等候；而门巴人的习惯是主人端着一瓢敬给客人的酒，要侧立一旁，客人什么时候喝完什么时候算，这之前主人要耐心地等、热情地劝，热情得让客人不好意思。

这种酒当地叫“曼加”，就是“鸡爪酒”的意思。它的制作程序虽然与其他酒没什么太大区别，但是原料却不同，主要是鸡爪谷和玉米。鸡爪谷的穗子很像鸡爪，籽为紫黑色，生长期为四个月，是当地特产的一种禾本科农作物，也是传统中门巴和珞巴族的主要粮食作物，主要用来酿酒，听说有驱毒、提神、醒暑的效果。

在曲珍妈妈家里房子的角落处，放置着几个大塑料桶，里面盛满了发酵的粮食。他们要喝酒时，就用勺子舀一些到小木桶里，倒入冷开水，过一会儿再经过过滤，黄色的酒流入碗里就能喝了。

看着酒一点儿一点儿地流到碗里，曲珍妈妈递给我一碗，我实在无法拒绝曲珍妈妈的这碗酒，我接过酒，一饮而尽，居然没有尝出滋味。

这么慈祥的妈妈怎么会在酒里下毒呢？我为自己刚才恶意的猜测惭愧。

在接过第二碗酒的时候，仔细看了看这种酒。由于是晚上，酒的颜色不太能看出来，低头慢慢地喝了一小口，酸酸的，有一点点甜味，有一股焦玉米的清香味，酒味不重。

按照门巴人的习俗，我一口气喝了三碗酒。

这是我第一次喝墨脱的黄酒，觉得门巴人自酿的黄酒很好喝。

好像上天为了成全我似的，三碗酒后，我真的倒下了。

醒来的时候以为在梦中，鼻腔里充斥着汗和霉交织的味道。记起了喝酒的事，第一个想法就是中毒了。我想坐起来，却一动也不能动，慢慢睁开眼睛，屋里已经有了淡淡的光线，发现自己被两条粗大的手臂搂抱着，看看自己：还穿着衣服，庆幸！

不敢动，不知道自己身在何处；也不敢出声，不知道身边的壮汉是何许人。“不是被强迫当了压寨夫人吧？”

一直躺着，外面也没有动静，心里的疑惑和好奇开始怂恿我推醒身边的人。

身边的人没有醒，翻个身又接着睡。这时，那位曲珍妈妈却走了进来，还是一脸的慈祥略带一丝的歉意，于是我知道了昨天以及几天前的故事。

在我身边躺着的就是曲珍妈妈的儿子，今年19岁，他是大峡谷的背夫，负责往县城里运送物资，前几天在汗密的木屋客栈就睡在我的旁边，也曾把手臂搭在我的身上。就在我背包离开的时候，他发现了我是女人，然后一直跟在我的身后。

曲珍妈妈说：“我儿子喜欢你，从看到你的时候。我们不得已灌醉了你，对不起。”她用不太流利的汉语对我说：“我儿子非要跟你走不可，他想嫁给你。”我一脸的茫然，我还不知道嫁给谁呢？

再说我根本不知道路上遇到的男人哪个是她的儿子。

嘎马，就是这个19岁男孩的名字，真正看到他是在午后的阳光里。他走到我的面前说：“我喜欢你！”一双细长的眼睛放在我眼睛的对面：多么干净的眼睛，干净得没有一点别的东西，好像什么都没有，却满眼的我。

他脸上清清淡淡的笑容带着阳光的味道，成为我眼里始终抹不去的风景。

嘎马静静地看着我：“我喜欢你，你喜欢我吗？”汉语讲得很好，要不是这身装束，我会以为他是汉人。

清澈的眼底把我塑封了一般不能动弹。

嘎马走近我，把鼻尖贴在我的鼻尖上，用嘴唇轻轻地碰了一下我的嘴唇，然后又碰了一下，年轻有力的手臂一下子抱住了我，把我紧紧贴在他健壮的胸膛上，嘴唇再也不愿意离开。很久很久，才慢慢把我放开，放在原地，慢慢后退着走路，然后转身跑远了……

我站在原地好半天没动，舌头伸出来舔舔还湿润的嘴唇，他喜欢我？这种由嘴唇传递到全身的感觉好久没有过了，很干净，很简单。

今天的晚饭很早，嘎马还没有回来，曲珍妈妈给他留了一些饭菜就让我们先吃了。饭桌上，曲珍妈妈端着碗自己不吃却看着我吃饭，弄得我不好意思起来。

“嘎马到年底就20岁了，你呢？”藏族妈妈满眼的慈爱。

我不知道该说什么。

“我还要去很多地方，明天就走，真对不起。”众多苦难压身已经30多岁的我面对一个19岁的男孩要嫁给我，还由他的母亲郑重提出，当时的我——晕了。

“你们不是已经相互喜欢了吗？按我们门巴人的习惯家里只能留一个儿子，其余的孩子无论男女都要嫁出去。他哥哥已经留下了，嘎马迟早要嫁人的。”

我不能继续吃饭，胃口已经胀满，恍惚地从房子里走了出去，完全不知道是怎么一回事。

我喜欢嘎马吗？不知道，就算喜欢也不能因此就嫁给他呀！

明天还是赶紧走吧，无论是嫁是娶我都无法接受。

回到自己的房间收拾东西。

曲珍妈妈明白了我的意思，她一脸的难过。

不一会儿，嘎马走进来，妈妈使劲攥了一下我的手出去了。

我走到嘎马跟前：“你还小呢，过几年等你长大了，如果还想嫁给我，我再来接你好吗？”说这句话的时候我有些心虚，我根本没有把握自己还能不能再来。